De nombreux motocyclistes en ont assez du sujet de l’entretien des chaînes. Mais la main sur le cœur : le faites-vous vraiment correctement et régulièrement ?
Une chaîne de moto est un élément important de la machine, dont l’entretien et la maintenance ne doivent pas être négligés. Sinon, il y a non seulement un risque d’usure rapide et donc de remplacement coûteux, mais aussi une perte de puissance ainsi que des réactions plus fortes aux changements de charge, ce qui peut entraîner des troubles dans le châssis. En outre, une chaîne usée ou mal tendue présente également un risque pour la sécurité car elle peut se détacher, sauter ou même se casser.
Fonction de la chaîne de moto
Dans les motos, la chaîne est l’un des types les plus courants de transmission de puissance entre le moteur et la roue arrière. Contrairement au cardan ou à la courroie crantée, qui sont également utilisés dans la construction de motos, il est plus léger et moins cher à produire. Mais surtout, il présente le meilleur rendement, de sorte que la perte de puissance lors de la transmission est moindre. Toutefois, cela ne s’applique qu’à une chaîne correctement tendue et lubrifiée. En outre, le rapport de transmission peut être modifié relativement facilement en utilisant d’autres pignons.
Un défaut d’entretien typique : tout est impeccable, même la chaîne.
Le plus grand inconvénient de la chaîne est clair : son intensité d’entretien et de maintenance. Des tentatives répétées ont été faites pour trouver une solution raisonnable et surtout propre. Le Münch Mammut et le TR1 de Yamaha avaient même un carter de chaîne fermé rempli de graisse. Un protège-chaîne raisonnable qui couvre la chaîne au moins jusqu’au pneu (comme sur le scooter Honda X-ADV) est malheureusement rare de nos jours, même sur les vélos de tourisme. En règle générale, la chaîne fonctionne plus ou moins sans protection. Il doit donc être relubrifié régulièrement (tous les 300 à 500 km) et nettoyé si nécessaire – ce qui est en fait une plaisanterie au XXIe siècle.
Structure de la chaîne des motos
Les chaînes de moto sont des produits de précision. Les tolérances de fabrication sont d’un niveau très élevé, et les matériaux utilisés sont de la meilleure qualité. Les chaînes à joints toriques, utilisées presque exclusivement depuis le milieu des années 1970, garantissent une lubrification à vie suffisante du manchon et de l’axe de la chaîne grâce à des joints d’étanchéité situés derrière la plaque de la chaîne, mais uniquement à l’intérieur de la chaîne. La partie extérieure non protégée (galets, pignon et roue à chaîne) nécessite une lubrification suffisante, dont le motocycliste est responsable.
Lubrifier correctement la chaîne de la moto
La force centrifuge – combinée à la pluie et à la saleté de la route – fait qu’une chaîne devient « nue » avec le temps et s’use en très peu de temps. Alors qu’une chaîne bien lubrifiée peut durer jusqu’à 40 000 km, les chaînes non entretenues sont souvent en fin de vie après moins de 10 000 km. Un contrôle régulier (visuel) est donc indispensable. Si la chaîne est nue ou présente des signes de rouille, vous devez utiliser un spray pour chaîne, qui non seulement protège la chaîne de la corrosion, mais réduit aussi considérablement la friction. Pour qu’il adhère bien, la chaîne doit cependant être propre et sèche. Pour une meilleure répartition du lubrifiant moto fortement adhérent, les fabricants ont ajouté un gaz propulseur qui s’évapore après un court instant. Les cyclistes expérimentés lubrifient donc la chaîne encore chaude immédiatement à la fin d’une tournée et peuvent ainsi démarrer directement le lendemain matin. Si, en revanche, vous partez immédiatement après avoir lubrifié, le lubrifiant se répartit à merveille sur la jante, le disque de frein et les pneus.
- Placez la moto sur la béquille principale ou la béquille de montage.
- Il est préférable de recouvrir le pneu et la jante avec du carton, etc.
- Vaporisez le spray pour chaîne à l’intérieur de la chaîne sur le brin inférieur de la chaîne. Tournez la roue à la main.
- Jetez le carton et vous avez terminé.
Important : ce n’est pas la quantité qui compte – lubrifiez plus souvent ! Une protection contre les éclaboussures (par exemple, la S100 Saubersepp) est pratique lors des sorties, tout comme un » liftstick » pour les motos sans béquille principale, qui peut être utilisé pour soulever la roue arrière lorsque la moto est sur la béquille latérale.
Une alternative au spray sont les systèmes de lubrification permanente, par exemple le Scottoiler. Ces graisseurs de chaîne, bien qu’ils ne soient pas bon marché, sont activés par le courant d’allumage ou le vide, et une fine huile fluide coule directement sur le pignon pendant la conduite. En fonction des conditions (pluie/poussière) et du parcours, un réajustement est toutefois nécessaire.
Tendre la chaîne de la moto
Une chaîne s’étire continuellement au cours de sa vie plus ou moins longue. La raison en est l’usure des surfaces de friction des goupilles. Par conséquent, la tension doit également être contrôlée régulièrement. Même le terme « tension de la chaîne » est trompeur, car il s’agit de régler ce qu’on appelle le « sag », c’est-à-dire le jeu que doit avoir la chaîne. Ce jeu est nécessaire pour permettre au bras oscillant de se déplacer lors de la compression et du serrage, tandis qu’un bras oscillant coudé raccourcit la distance entre le pignon et la couronne. Ce n’est que lorsque l’arbre de sortie de la boîte de vitesses, le point de pivot du bras oscillant et l’axe de la roue sont sur le même axe que la transmission par chaîne atteint sa longueur maximale. Si la chaîne est trop serrée, la suspension sera altérée et la chaîne sera étirée de manière excessive.
Il en résulte une usure extrêmement importante et une pression accrue sur le roulement de sortie de la transmission, qui peut alors rendre l’âme prématurément. Dans le pire des cas, la chaîne peut même se briser. Une chaîne trop peu tendue donne des coups et des chocs lorsque l’on relâche l’accélérateur, s’use plus rapidement et, dans les cas extrêmes, peut se détacher ou sauter – la prudence est donc de mise ici aussi. Pour vérifier le bon affaissement, remontez la machine à l’aide d’un cric afin de pouvoir tourner la roue arrière. Les chaînes plus anciennes étant souvent allongées de manière inégale, vérifiez l’affaissement au milieu du brin inférieur de la chaîne en soulevant la chaîne avec vos doigts. Ensuite, tournez la roue un peu à la fois et répétez la procédure jusqu’à ce que le point le plus serré soit trouvé. C’est décisif pour la tension.
Si la chaîne est complètement allongée de manière inégale, elle ne peut être que remplacée, car une tension raisonnable n’est plus possible. L’affaissement de la chaîne est théoriquement acceptable s’il est d’environ 3 à 5 cm lorsque la machine est soulevée. Les informations exactes se trouvent dans le manuel du conducteur ou sur le bras oscillant de certains modèles. Mais attention : la chaîne doit avoir du jeu même lorsqu’elle est entièrement chargée. Selon la conception de la machine, le jeu change plus ou moins avec ou sans charge. La seule chose qui peut aider est d’essayer. Mais si vous êtes assis sur la machine, il est très difficile de vérifier le mou sans contorsions acrobatiques – il faut une deuxième personne. Important : pour les voyages de vacances avec des bagages, l’affaissement doit être vérifié avec la machine chargée et corrigé si nécessaire.
Resserrage de la chaîne de la moto
Pour retendre la moto, mettez-la sur cric et passez la vitesse. Desserrez d’abord l’essieu arrière du côté de l’écrou de l’essieu. Il est souvent très serré (généralement 100 Nm et plus !). Si nécessaire, retirez au préalable la goupille fendue, etc. Pour serrer la chaîne, vous devez tirer la roue arrière vers l’arrière (ce qui est fait automatiquement par les tendeurs de chaîne), pour la desserrer, vous devez la pousser vers l’avant (pour cela, vous devez pousser/frapper fortement la roue après avoir desserré les tendeurs de chaîne). Il existe plusieurs types de tendeurs de chaîne, dont la qualité est malheureusement très variable, mais ils fonctionnent généralement selon un principe similaire. Le tendeur de chaîne est généralement doté d’une vis de réglage fixée par un contre-écrou. En tournant les vis de manière égale des deux côtés, vous serrez/desserrez la chaîne.
Procédez alternativement par quart de tour jusqu’à ce que la chaîne atteigne la flèche correcte. Il existe des repères (plus ou moins exacts) sur le bras oscillant et les tendeurs de chaîne. Il est important que les marquages soient au même endroit des deux côtés du bras oscillant, sinon la moto sera de travers et affectera sa maniabilité. Si vous n’avez pas confiance dans les repères souvent imprécis, vous pouvez également utiliser un laser à chaîne pour vérifier l’alignement. Un faisceau laser sur les plaques de la chaîne rend visible un réglage défectueux. Après avoir serré l’écrou de l’axe (faites attention au couple), vérifiez à nouveau la tension de la chaîne. Ne désespérez pas si vous n’y arrivez pas du premier coup, la tension est une question d’expérience et de patience – c’est en forgeant qu’on devient forgeron !
L’ensemble doit fonctionner non seulement dans le garage à la maison, mais aussi en tournée. Pour gérer cela avec les outils embarqués, il faut aussi connaître l’astuce. L’écrou de l’axe de la roue arrière ne peut être desserré que si l’on appuie fermement avec le pied sur l’outil sous-dimensionné (embarqué), qui doit être remplacé en temps utile par un outil raisonnable (écrou/manchon approprié).
Contrôle de l’usure de la chaîne de la moto
Une chaîne est usée lorsqu’elle est devenue irrégulière ou excessivement allongée. Certaines motos ont un indicateur d’usure très pratique. Lorsque le marqueur atteint la zone rouge, la chaîne doit être remplacée. Vous pouvez également vérifier si vous pouvez soulever la chaîne correctement tendue à plus de trois millimètres de la roue du pignon à l’aide d’un tournevis placé à l’extrémité de la roue de la chaîne à l’arrêt.
Les dents du pignon deviennent également de plus en plus fines au fil du temps en raison de l’abrasion, ce qui donne lieu à des dents dites de requin. Ces derniers ne peuvent alors plus résister aux forces énormes et se tordent, si bien que dans les cas extrêmes, la chaîne glisse sur le pignon. Mais l’usure n’est pas toujours aussi évidente.
Le jeu latéral, les goupilles tordues, les rouleaux défectueux ainsi que les maillons de chaîne qui tournent lentement ou doucement ou les bagues d’étanchéité défectueuses nécessitent également un contrôle visuel minutieux. Dans tous les cas, le jeu de chaînes complet (c’est-à-dire la chaîne, le pignon et la roue à chaîne) doit être remplacé.
Ce dont vous avez besoin pour l’entretien de la chaîne :
- Pulvérisation de la chaîne
- Protecteur de couverture
- Nettoyeur de chaîne
- brosse/chaînemax
- Outil pour desserrer l’essieu arrière/le tendeur de chaîne
- Levier de levage
- Gants
- Manuel de réparation
Coûts de matériel/acquisition :
Un bon spray pour chaîne de marque peut être obtenu chez les détaillants d’accessoires (par exemple les grandes chaînes de magasins) à partir d’une dizaine d’euros et offre une réserve suffisante pour un grand nombre de travaux d’entretien de la chaîne. Un investissement judicieux est l’achat de petites aides qui complètent vraiment votre propre équipement de clé à molette.